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    • 汉服穿着不方便?从港台武侠剧看汉服中的褐衣短打文化

      汉服,又称汉衣冠,为中国汉民族传统服饰。她不是单指汉朝的服饰,而是从黄帝至明末这四千多年中以华夏礼仪文化为中心、通过历代汉人王朝推崇而形成千年不变的礼仪衣冠体系。

      汉服定型于周朝,传承于秦朝,形成完备的冠服体系于汉朝。历经几千年的变化,各朝代的服饰没有最美只有更美。

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      不过很多网友都说汉服虽然很美,但一般人都是追求实用,但是宽袍大袖在显示社会中又确实会显得太过累赘,穿着不方便。还有些人反问热爱汉服的同袍:“为什么推广的看起来都是富贵人家穿的,下地干活的汉服呢?

      汉服里真的没有可以穿着舒适又方便行动的汉服类型吗?

      有的,今天我们就来聊聊这个类型。我身边就有男同学喜欢穿短褐,因为方便。

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      1、什么是褐衣短打?

      汉服有礼服和常服之分,礼服以深衣为代表,宽袍大袖,飘逸脱俗,尺寸要求严谨,一般外出才穿,居家穿中衣。

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      普通人很少穿深衣,一般穿窄袖和中袖的汉服。比较清贫的人家则穿“短褐”,这里的“短”不是指长短,而是说衣服竖裁而成,上衣长度大都在臀部和膝盖上下。“褐”指麻料和兽毛编织的衣物。短褐的原意是用粗麻或兽毛编织的粗布上衣。

      短褐亦引申为贫苦人、仆役的劳作装、便服,又称“竖褐”、“裋褐”。

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      “短褐”一词在我们以前的中学教材《五柳先生传》这篇课文就有:

      亲旧知其如此,或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。

      ——《五柳先生传》

      总之呢,短褐是以劳作方便为目且用粗布做的便服,服装自然也不会十分宽大累赘,通常短衣+裤子是最好的选择。

      上衣长度一般在臀部和膝盖上下。记住了:汉服,只有右衽;胡服,有左衽,也有右衽。

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      比如清代耕织图中劳动人民的短衣形象 ,平民们身穿裋褐在劳作。

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      “短褐”本来侧重的是服装的粗鄙,到清末,短褐在小说、戏曲中称短打,服务于戏台打戏需要。

      虽然都是交领斜襟的短上衣+裤子,但它和汉服的中衣不同之处在于,中衣是白色,而汉服“短打”有色彩,甚至使用印花布,有的还会在领口上做刺绣装饰。

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      2、褐衣短打中裤子的前身由来

      还记得2300多年前,战国时代,赵武灵王他不是搞了个胡服骑射吗?

      历史老师给我们讲的是,赵国总受游牧民族和中山国的欺负,赵雍决定穿胡人的衣服,学习胡人的骑射增强战斗力,最终,灭掉了中山国。

      其实这背后说起来容易做起来却极其困难,为什么?

      因为民族情绪和巨大的成本。

      孔老夫子曾深情的说:如果当年没有管仲同志,我们华夏民族早就都披发左衽了。

      “披发左衽”是个啥?简单点说,就是头发散开,衣襟左开。

      这是游牧民族的衣着发饰,在我们看来太粗鲁,太非礼了,代表着野蛮落后。

      我们华夏民族则是束发右衽,看着就有礼,也被自认为是文明的象征,也是一个政权,民族非常重要的象征。

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      不过打仗要怎么打得过胡人呢?赵武灵王觉得不行啊,我们要向胡人学习啊,不管是服饰文化还是骑射军事那些都要马上搞起来。

      中学历史课本就学到了当时咱们汉人穿的是那种宽袍大袖。那时古人穿的都是衣裳,也就是中国最传统的服装“深衣”。深衣,是上衣下裳连体的一种服装,也就是现在长衫和旗袍雏形。在古代的春秋战国时期已经有了关于裤子的记载,春秋时期奉行“周礼”的“上衣下裳”,裳是裙子的意思。而有钱人为了腿部的保暖,便发明了“腿的衣服”,即“胫衣”(胫是小腿部分)。在《说文·衣部》里有:“袴kù,胫衣也。” 的记载。

      但那时的裤子只有两个裤腿,裆是不缝合在一起,是广义上的开裆裤。

      当时人们穿胫衣,是出于防寒考虑,毕竟穿再长的裙子,裙底也会灌风进来。

      而那会这衣服太宽、袖子太大不说,不仅浪费衣料,而且行动不便。特别是骑马作战,问题就更大了。

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      穿着宽袍大袖的齐桓公与燕庄公画像。

      而当时所谓的“胡服”是什么样的?王国维《胡服考》称,“其制,冠则惠文;其带具带,其履靴,其服上褶下袴。”褶袴,基本款式是上身穿齐膝大袖衣,下身穿肥管裤。这种服装的面料,常用较粗厚的毛布来制作。

      胡服骑射最关键的一点就是把胫衣变成了裤子。这款裤子,当然设计师就是赵武灵王了。

      不过他将下身由裙改成连裆裤便于骑马。赵武灵王对这套军装还融入了自己的设计,从胡人的左衽改为右衽。

      但这种连裆裤主要还是作为军装由军人穿着,在当时上层贵族们还是以上衣下裳内着袴为主,相反每日奔波劳作的底层劳动人民为了方便则穿起来连裆裤“裈”。

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      这个改革举措朝野上下都反对,反对的理由就八个字:“易古之道 逆人之心”,意思就是你改了祖宗的规矩、违背人心。

      可是赵武灵王说:“愚者嘲笑的,智者却能明辨。就算天下人都嘲笑我,又如何?我一定能把北方胡人的领地和中山国夺过来!”于是带头改穿胡服,亲自穿上胡人的这种短打上朝,实际他穿的就是蛮荒民族的衣服,强行推进确实起到了非常好的效果。

      除了商鞅变法,赵武灵王推行的“胡服骑射”也是极为成功的一次变法。“胡服骑射”以后赵国的地盘扩大了近三倍。胡服骑射更是对中原地区的发展进程产生了深远的影响。比如:多民族文化的融合、汉民族服饰的变革等

      从中我们可以看出:文化自信并不等于文化自大、固步自封。学习外来、学习先进、革故鼎新,恰恰是文化自信的另一表现,汉服亦是如此

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      中国人其实是穿了很久的开裆裤的,其实商周时代,古人学会了用袍子做内衣(后来袍子变成外衣)。上衣下裳里面多了一层袍子,走光的风险小了一些。春秋战国,裤子终于普及。可是当时的裤子没有裤裆,甚至连裤腰都没有,一左一右套在两条腿上,要害地方仍然保持真空。

      所以那时不能坐椅子的,必须跪着,以免走光。

      你以为古人就这样穿着出去了吗?非也,他们下半身外面还会穿前后两片的“裳”,即围裙状服饰。即使有“裳”遮住,也不能随意妄为,不能轻易提起下裳,除非过河时,否则便是失礼,属“不敬”。《礼记·曲礼》中记载“劳毋袒,暑毋褰裳 ”说的就是这个意思。

      为此还有个专有名词叫“箕踞”。

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      史料《史记》中明确记载了这个变革,战国时期的马山一号战国楚墓的墓主著开裆绵绔,两裆互不相连,臀部彻底露出,也很好的证明了史料的记载,如下图:

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      其实秦汉时期,中原人已有穿裤和短上襦的现象,这种服装合称“襦裤”,士兵和体力劳动者穿着比较方便。而这一时期,合裆短裤开始出现,这类似于如今的“三角内裤”。不过在当时,这种短裤为平民百姓所穿,叫“犊鼻裈”。

      春秋之前开裆裤为“袴”,胡服骑射后裤子叫“裈”。汉武帝独尊儒术后礼学复苏,那时穿长衣是上层社会的特权,而奴隶、劳动者则穿上了灵便的裤子。

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      战国时期的青铜灯具,人形的灯奴身穿短衣,下身穿裤。

      秦汉时期富贵人家的女子依然只穿开裆裤,当时只有底层穷人为方便农作开始穿”裈“,权贵对民间的裤子有一种另外的说法叫做”穷绔“穷绔与胫裤不同的是,它上达于股,在两股之间连接成裆。但裆不缝合,用布条系住,不系时仍开裆,与现代裤子的拉练一样。

      开裆裤其实是现代的说法,古人把它称为“袴”,之后改名为“套裤”,里面有裆的裤子叫作“裈”,套裤穿着的时候裤腰会形成很大的交叠,加上里面的裤子和衣摆的遮挡,不仅不露,而且还挡得很严实。

      或因习惯使然,一直到宋元时期都是袴裈共存。

      而相对开放的大唐,因为“胡服”的盛行,裤子通常做得比较紧窄,裤脚部分也明显收束。唐人穿裤的顺序一般为:先穿“裈”再穿“袴”,外边穿外衣;也就是先穿合裆裤,再穿开裆裤。裈为贴身穿,主要为单层;而袴则是有单有夹;当然无论男女裤子的材质以及款式都较为单一。

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      彩绘驯马俑 唐代

      中国人真正开始穿裤子,裤子成为常服,是在魏晋南北朝时。

      《晋书·舆服志》记载,晋朝官方明确规定,褶裤不再是过去的“贱服”:“车架亲戌中外戒严之服,无定色。冠黑帽,缀紫标,以缯为之,长四寸,广一寸。”戒严之服是正式服装,天子和百官都可以穿,而不再仅是下层人的服饰。

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      北齐穿广口裤的陶俑,这种类似“喇叭裤”的裤型,是魏晋南北朝的流行款。

      到了宋朝,原来贴身穿的“胫衣”演变成能加罩在长裤外的“膝裤”。

      裤子的形制随着古人意识的发展及生活的需求而历经数次发展、演变。从两腿分离式的套裤,再到连腰的开档裤、封闭的合裆裤,不断向着功能性的方向发展,以满足人们各种活动仪、礼的需要

      这就是褐衣短打中裤子的前身由来。短打后来这个除了劳作者穿,还有戏曲戏台打戏需要,也是传统服饰本身就发展到的一个阶段。汉服的民族主义色彩越来越淡化,这本来就是历史的趋势。

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      3、比较有意思的是,很多古装剧男主都很喜欢穿短打,特别是武侠剧

      以前的港台武侠剧当时的服饰基本还是沿用戏曲的设定并加以改动。“短打衣”非常自然地成为了侠客们的“标准制服”,并且去除了戏台上才比较必要的装饰,显得更为干净利落。

      这里的“短打衣”可以给我们很多的借鉴。

      先说男版,像83《射雕》郭靖是这一时期的典型代表。

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      《新独臂刀》里的狄龙和姜大卫,谁说穿褐衣短打不帅?

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      褐衣短打男版里我觉得要数《太极张三丰》中的李连杰穿着最帅了。这洒脱–

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      女生版么,可以看下《雪花神剑》女主的麻麻聂小凤早期的服饰。

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      当然还有翁美玲的黄蓉,剧里领襟样式很丰富,主要突出的是它短衣窄袖的便捷性。下面虽然穿的还是裤子,上衣外面多扎一条“战裙”,有点像两片围裙,突出女性化的一面。

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      早期的汉服“短打”各方面都非常像武侠片里的设定,后来武侠剧式微,屏幕上更流行所谓的“仙侠”和“古偶”,加上汉服圈自身的价值取向,“短打”就变得越来越没有市场了。

      4、我们为什么推广汉服?褐衣短打可行吗?

      汉服,很美,这是毋庸置疑的,《春秋左传正义》有言:中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。汉服不仅仅是件美丽的衣裳,还承载着文明古国的礼仪,蕴含着华夏子孙的独特气质

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      不管历史怎么发展,一个国家曾经的东西不应该被丢弃的如此彻底,明明盛唐在中国,我们却要去日本才能看到完整的建筑群,不觉得有点心酸吗?可以并存的东西为什么要让美好消失?

      其实很多国家都有属于他们国家独特的服饰啊,你看日本尤其是樱花开的时候,有很多举家老小穿着和服去赏花。

      和服经常出现在他们的日常生活中,大街上你也能看到,去日本旅游的人都会有印象。

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      韩国也是这样,韩国你看他们结婚要穿韩服,还有就是成人礼 毕业典礼都会穿韩服。

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      然后你再看看东南亚更明显了,比如泰国,肖战王一博的泰国服饰,非常贵气,而且挺拔的身姿特别显精神。

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      印度也是。

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      西方你可以看慕尼黑啤酒节的时候,给你端啤酒的时候的大姐大婶,穿的是巴伐利亚的衣服。

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      很多历史悠久的民族他们对自己的服饰文化保存得也挺好,今天我们汉民族生活中就找不着了,这似乎有点遗憾。

      汉服短打为什么推广很难?因为短打装扮虽然精致干练,但不能体现古风,所以今人避之,尤不满足其装逼仙人之风。

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      其实小银子我觉得短打很干净利落,改良下现在穿起来也会很方便漂亮的。

      这几年从“汉服复兴”到汉服日常化,随着汉服圈层扩大,汉服文化带动了新的商机,却也引发了诸多争议,而汉服爱好者在服饰上加了太多宏大且沉重的意义,反而阻碍了它的复兴。

      复兴不是复古,毕竟这个世界上唯一不变的就是不断改变,汉服也是。要把汉服进入生活,学会与时俱进,因地制宜,这样才能让更多人的接受。

      小银子我其实支持逢年过节重大场合时穿优雅的汉服礼服出来,日常生活中有人感兴趣可以穿短打或者半臂,愿在不久后的一天,汉服能美而不尴尬

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